Hello,

j'ai acheté un adaptateur porte-filtre pour pouvoir utiliser mes objectifs Nikon avec un camera ZWO.
La surprise est que pour que cela fonctionne avec une camera plein format comme décrit sur la présentation il ont juste ajouté une réduction M54M/M42F.
Pour le coup le diamètre intérieur de 38 mm obstrue le plein format.
J'ai donc fixé la réduction et demandé à un tourneur d'aléser le diamètre intérieur à 48 mm.
de plus comme déjà expliqué dans un autre post j'a ajouté une pièce imprimée en 3D pour pouvoir utiliser les objectifs à pleine ouverture.

JM

Hello,

en me baladant chez Mr Bricolage à Hannut je suis tombé sur un plafonnier intéressant pour nos petites affaires astro.
Il s'agit d'un plafonnier LED extra plat de la marque BRILO d'un diamètre de 420mm pour un diamètre éclairé de 390mm. Il fonctionne en 220V. Il y en avait deux en expo je les ai testé et constaté une illumination bien uniforme. Alors je me suis dit pour 60 euros pourquoi ne pas tester. Au pire ça pourra toujours servir.

J'ai opté pour un rond en lumière blanche mais ils existent aussi en carré et en couleur. Ils se pilotent par télécommande.

Voici donc quelques images pour illustrer tout cela.

J'ai fait deux séries de flats de 20 images l'une avec la lunette Onyx et l'autre avec le T250.

A première vue je pense qu'on peut dire que c'est efficace.

Ici les intégrations des deux séries.

A noter qu'il est possible de faire varier l'intensité de la lumière mais aussi la température de couleur.

Les flats ont été réalisés avec la fonction Flat wizard de NINA en mode exposition dynamique. Dans cette fonction le script effectue une série de pose à des temps de pose différents jusqu'à trouvé le temps de pose optimal. Ensuite il enregistre la série d'image définie (ici 30).

JM

Hello,

j'avais testé une solution pour maintenir le diaphragme de mes objectifs ouverts lors du l'utilisation d'une bague de connexion Objectif vers ASI.
Il s'agissait d'un petit ergot à insérer dans la glissière de la commande du diaphragme.

Cela fonctionne mais ce n'est pas très pratique pour deux raisons principalement :

- l'ergot est très petit et peu aisément se perdre lors de la mise en place ou du retrait.
- Il faut un ergot par objectif car il y a des différences même dans la même marque.

J'ai trouvé une autre solution pour pallier à ces deux inconvénients.
Un dispositif collé à l'intérieur de la bague d'adaptation. Bien placé il permet d'actionner la commande du diaphragme lorsqu'on visse les objectif.
Et cette fois cela fonctionne avec tous les objectifs.

JM

Hello,

mise à jour de ma vénérable monture Vixen New Polaris. Je l'ai reçue en cadeau avec le newton114/900 il y a 18 ans à l'occasion de mes 40 ans.
Je n'avais pas opté pour le viseur polaire, ce qui est un peu stupide en nomade. Mais bon je débutais et je n'étais même pas encore affilié au GAS ou ailleurs.
Voici donc ce problème résolu à l'aide d'une PoleMaster de chez QHY. Bien évidemment il ont des dizaines d'adaptateurs pour diverses montures....moins anciennes.
Peu importe avec une imprimante 3D on s'en sort aisément.

Ensuite ajout d'un collier de 90mm pour accueillir l'ASI2400MC munie d'un objectif AF-S Nikkor 70-200 f/2.8
Notez au passage la nébuleuse de la planche à repasser :0)

Une co..... dans le pâté tout de même ils ne sont pas sympa avec Nikon chez ZWO. Avec les objectifs Canon on peu insérer un tiroir filtre par contre rien pour Nikon.

Bon, va falloir tirer son plan. Je sais insérer le filtre juste devant le capteur, il faut juste trouver un moyen de l'empêcher de bouger. Ca ne devrait pas être trop compliqué.

PS: (05/09/24) petite correction, il ont maintenant un porte filtre compatible Nikon . Cela doit être tout recent car il n'y en avait pas il y deux semaines sur le site ZWO.

Et puis tant qu'à bricoler j'ai aussi imprimé un Bathinov pour chacun de mes objectifs.

Il ne me reste qu'à trouver de quoi fixer un chercheur au dessus du collier.

Puis tester tout cela !

JM

Dans le cas de l’utilisation de newtons pour l'imagerie solaire, j'ai remplacé les secondaires à aluminure par des secondaires à traitement diélectrique.
Les diélectriques utilisés (Thorlabs traitement E02) reflètent le visible dès 380 nm et sont transparents aux IR.
Cette approche permet d'imager raisonnablement en Ha avec un newton de 300 mm d’ouverture, plus difficilement en CaK qui est plus demandeur.
Les images manquent cependant de finesse. Voir images d’août 2023.


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Solution Nr 1 - Réflectivité du support

Le support original du secondaire est anodisé en noir et donc absorbe la chaleur.
La solution consiste à le décaper et le percer d'une multitude de trous.
L'aluminium a une faible émissivité.
L'approche est que l'aluminium reflète donc une grande partie du flux traversant (IR).
Les trous permettent de faciliter l’évacuation de la chaleur qui se développe à l'intérieur du support.
C'est déjà une forme de progrès, mais limité.












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Solution Nr 2 - Bloquer les infrarouges avant le miroir secondaire

Ici, un filtre IR Cut Extended est monté au moyen de 3 branches devant le secondaire.
Le filtre utilisé (Edmund Optics Extended Hot Mirror) est passant à partir de 420nm et coupe les IR jusqu'à ~1600nm.






Il y a ici un progrès supplémentaire. Voici une image en Ha réalisée avec ce type de montage.





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Solution Nr 3 - Evacuer les IR par l'arrière du support du secondaire

Le support de secondaire est arrangé pour être ouvert.

La photo suivante montre le miroir secondaire du newton solaire de 400mm d’ouverture monté sur un profilé triangulaire en aluminium ouvert.
La mécanique de montage est quelque peu inhabituelle; il est difficile de mettre des vis centrales de collimation du secondaire sans obstruer le chemin optique d'évacuation.
L'ajustement est latéral au moyen de vis sans fin via des pièces intermédiaires permettant une certaine rotation et un certain ajustement de longueurs des tiges de montage.






Voici une photo réalisée en Ha avec ce type de montage.






Il est à noter que cette image est réalisée avec le newton solaire de 400mm.
Avec le montage original du T400, imager en Ha était impossible en 2023.



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Solution Nr 4 – Refroidir activement le secondaire

Le montage proposé est expérimental et assez simple.
Le secondaire est collé sur son support au moyen de colle thermo-conductrice.
Deux buses sont vissées sur le support du secondaire pour l'arrivée et le retour d'eau.







L'eau froide est en contact direct avec le miroir.
Dans ce montage expérimental, l'eau froide est "produite" au moyen de glaçons dans un frigo box. Les pompes à eau sont des pompes d'aquarium.







Voici deux images réalisées avec ce type de montage sur le newton de 300mm, en Ha et en CaK.














Alexandre
Eté 2024

Bonjour à tous

Comme expliqué dans ma précédente publication, en ce début d’année 2024 pauvre en nuits claires, j'en ai profité pour bricoler.

Cette année, j'ai prévu quelques voyages astros où le Dobson 350 de voyage m'accompagnera (Ouikaimeden en mars, Nuits Astronomiques de Touraine en mai, Suisse en juin)

Mais j'ai également prévu quelques voyages "ordinaires" avec des amis (région de Biarritz, Andalousie).

Pour ces derniers, je me suis dit qu'avoir un mini Dobson de voyage qui prendrait peu de place dans la valise (+/- la taille d'une rame de papier A4) me permettrait de montrer quelques objets célestes à mes amis si le ciel nocturne était beau. J'ai donc acheté un petit Skywatcher Heritage 130P en vue de le transformer (c'était moins cher que d'acheter les optiques séparément).

Je me suis inspiré du travail de Roel Weijenberg (https://www.youtube.com/watch?v=h8Yl3k6BddI&t=276s) mais ici, l'essentiel a été réalisé avec mon imprimante 3D.

Le travail est maintenant terminé.

Télescope replié.
Dimensions de la boite : 27 x 21 x 8,5 mm.
Les tubes sont en carbone et mesurent 52 cm.
Les patins pour la rotation en azimuth sont en teflon.
Les tourillons sont recouvert d'une bande autocollante de teflon

Boite ouverte:
Sur le miroir primaire: un petit plateau avec un filtre UHC et des outils de collimation.
A côté: le chercheur point rouge, les 2 oculaires et le miroir secondaire récupérés sur le Skywatcher.
Le chercheur point rouge et le miroir secondaire sont montés sur aimants.

Eléments sortis

Début de montage: tourillons et tubes de carbone

Montage suite: anneau secondaire. Caisse primaire placée sur le rocker

Montage suite: baffle et chercheur

Montage terminé: passe filtre partiellement placé (pour qu'il se voie)

Yves

Bonjour à tous

En cette période de disette de nuits claires, j'en profite pour bricoler.

Cette année, j'ai prévu quelques voyages astros où le Dobson 350 de voyage m'accompagnera (Ouikaimeden, Nuits Astronomiques de Touraine, Suisse)

Mais j'ai également prévu quelques voyages "ordinaires" avec des amis (région de Biarritz, Andalousie).
Pour ces derniers, je me suis dit qu'avoir un mini Dobson de voyage qui prendrait peu de place dans la valise (+/- la taille d'une rame de papier A4) me permettrait de montrer quelques objets célestes à mes amis si le ciel nocturne était beau. J'ai donc acheté un petit Skywatcher Heritage 130P en vue de le transformer (c'était moins cher que d'acheter les optiques séparément).

Je m'inspire du travail de Roel Weijenberg (https://www.youtube.com/watch?v=h8Yl3k6BddI&t=276s) mais ici, l'essentiel devrait pouvoir être réalisé avec mon imprimante 3D.

Mini Dob de Roel (replié et monté):

Travail en cours en CAO
Caisse du primaire:

Anneau et support du secondaire :

A suivre ...

Yves Piette

A la suite de la séance d'imagerie au T300, un visiteur m'a demandé à monter son quark pour le tester.


Sur cette première image, l'étalon est hors température idéale.
Même si l'étalon a une bande passante inférieure à 1 Angstrom, aucune caractéristique en Ha n'est visible.

Voici deux images prises avec un ajustement approximatif de la température de l'étalon.
Normalement les conditions de capture sont meilleures tôt le matin; ici les images sont capturées vers midi.
La qualité des images laisse à désirer, mais l'étalon est bien effectif en hydrogène.
Le coin inférieur gauche est moins contrasté en hydrogène.

Alexandre
2023-08-08
T300 F1800 f6
Telecentric x5
Daystar Quark Combo
ASI174

Me voici enfin arrivé à la fin de mon projet "Rotateur Camera".
Je me suis basé sur le projet de "myRotator"de R. Brown, 2014-2023.
Le lien: https://sourceforge.net/projects/arduino-myrotator/
Il s'utilise avec la plateforme Ascom.

D'abord un peu d'électronique "Arduino", et adapter le programme pour mes besoins.

Après quelques petits déboires électronique, manquait une masse qui m'a grillé un composant :-(, les tests du programme furent positifs.
Il a alors fallu trouver le bon moyen d'entrainer le rotateur.
Le rotateur est en fait un rotateur manuel que j'ai adapté et on le trouve ici :

https://www.astroshop.de/fr/rotateurs/rotateur-artesky-t2-m42-x-0-75-/p,62721

Je l'ai utilisé tout un temps manuellement et il est très bien.
Après plusieurs tentatives, l'entraînement par vis sans fin s'avérera le plus probant.
Bon, fallait encore pouvoir imprimer en 3D pignon et vis sans fin.
Après plusieurs essais, j'ai quand même pu obtenir un résultat satisfaisant. C'est pas la NASA, mais il fait le job.

Le projet de Robert Brown est disponible avec une interface de commande générale Windows.

Il y a également une interface Ascom pour les tests. Je la trouve peut utile.

Je retrouve les commandes du rotateur dans NINA, et il peut être automatisé dans une programmation du séquenceur des prises de vues lors d'une session photos.
Mais je n'ai pas encore testé cette option. Je pense que pour commencer je vais simplement l'utiliser comme une commande à distance au début d'une session photos.

Voici l'installation finale du moment...dommage que l'on ne puisse afficher une vidéo dans ce cas-ci...moi j'y arrive pas

Faut voir maintenant si mon montage va tenir la distance....:-)....

Richard Hendrick

J'ai des doutes sur la tenue mécanique de mon 400 et je vais lui faire un petit lifting par étapes.

1° La cage centrale et primaire
Il s'agit d'un newton ouvert du style truss
L'ancien propriétaire n'avait pas triangulé les éléments de montage.
Tout en gardant les cadres d'origine, j'ai essayé de trianguler quelque peu.
Voici quelques photos des travaux:
- Des caissons en bois pour assurer le parallélisme des cadres
- Des barres de triangulation (dans la mesure du possible) en alu.

2° Le support primaire.
J'avais opté l'année passée pour un support ouvert à 6 points. Suivant les calculs Plop, c'est suffisant.
J'en suis finalement venu à un support à 18 points.
A partir du support à 6 points, j'ai gardé les 3 branches principales (fuchsia),
et les barres de support des 6 points (vert).
Enfin voici les nouveaux supports triangulaires sur base d'anneaux avec des ergots à 120° (rouge) qui tous ensemble donneront les 18 points.
Les anneaux sont montés sur des supports pivotants à boule.
Les anneaux en soi proviennent de pieds de dérouleurs d'essuie-tout reconvertis.

Voici un essai sur M13.

Le fond de ciel n’est pas uniforme ; il y a des flux parasites, qu'il va falloir gérer.
L'étape suivant consistera à modifier les tubes (truss) pour la connexion de la cage supérieure. Et probablement de refaire une cage supérieure.


Alexandre
2023-06-02
D400, F 2237mm
Pas de correcteur de coma
ASI 1600 mono, gain unitaire
Pas de filtre; le spectre total y compris les IR est capturé.
Poses de 1s; il y a probablement 600 images empilées
Images prises en Bin 1x1: Résolution ~0.35Arcsec/pixel
Niveaux, légère déconvolution.
Image finale réduite de 50%: Résolution ~0.70Arcsec/pixel

Que fait un astro-photographe quand la météo réduit son matos à un brol qui encombre sa baraque… ?… :-)...

Beaucoup revisitent leur anciennes photos et essayent de nouveaux process, histoire d’essayer d’améliorer le résultat.
D’autres bricolent...tentant d’améliorer leur « Setup »… :-)…
Alors, non pas je picole… :-)…mais je bricole…à redonner un peu de gueule au bazar qui peuple mon télescope.
D’abord il faut imaginer et dessiner

Préparer les pièces pour fabrication

Imprimer….

Changement boîtier alimentation monture.
Pour passer de ceci

A ceci

Refaire un support de l’électro embarquée sur le tube

Un peu d’ordre… :-)…

L'impression 3D ouvre bien des voies pour réaliser soi-même des pièces faites sur mesure.
On trouve bien dans le commerce des tas de matériel pour aménager son télescope, mais c'est pas toujours pour rien...:-(....
J'ai d'autres projets en tête pour améliorer quelque peu mon matériel...en attendant que notre ciel arrête de nous bouder...

Richard Hendrick

Bonsoir à tous,

J'ai une monture EXOS-2 avec une motorisation à pignons, j'ai vu ceci (j'espère que le lien s'ouvrira !)

https://fr.aliexpress.com/item/1005004722090334.html?spm=a2g0o.cart.0.0.2465378dly2Yd2&mp=1&gatewayAdapt=glo2fra

N'y connaissant rien, j'aurais besoin de l'avis de personnes plus qualifiées que moi :-)

- Est-ce que ça vaudrait la peine d'investir dans ce système ?
- Quels sont les + et les - de ce mécanisme ?
- Je suppose que la commande goto se fait via un ordi et plus avec la raquette.
- Voyez-vous des modifications mécaniques à faire sur la monture ou est-ce simplement un échange "standard" ?
- ... ?

Merci d'avance pour vos commentaires, je vous souhaite un bon week-end malgré la météo pourrie.

Marc D.

Un pré-filtre typique en imagerie solaire consiste à utiliser un miroir non aluminé.
Le miroir travaille alors en réflexion vitreuse uniquement.

Attention, l'imagerie solaire est dangereuse, et un miroir non aluminé ne joue que le rôle de pré-filtre.



Le miroir est placé dans une boite faite à façon, le but étant de limiter la quantité de produit décapant.

Du perchlorure de fer sera utilisé comme décapant. Il s'agit d'un produit assez agressif; il laisse des traces profondes aussi.
Des protections au moyen de feuilles plastiques sont mises en place.

Le perchlorure de fer est versé sur le miroir.

Son action est rapide.

En 1 heure, le miroir est presque entièrement décapé.

Le rinçage sera fait à l'eau distillée.

Les plastiques de protection et autres ustensiles seront récupérés pour élimination.

Le perchlorure utilisé sera aussi récupéré pendant que le miroir sèche.

Alexandre
2022-08-04

Flocage Tube Télescope

Une nouvelle "amélioration continue" de mon matos...:-)...
Afin d'améliorer la réception des photons des objets que je photographie, j'ai voulu autant que possible éliminer les sources de pollution lumineuse de mon tube.
Déjà que certaines des sources lumineuses, très ténues, qu'on photographie sont altérées par la pollution lumineuse de notre environnement, y ajouter des réflexions parasites dues au matos c'est pas top.
Les télescopes Newton "Skywatcher" sont des tubes pas trop cher, et leur finition est fonction de leur prix. Et c'est très bien comme ça, car cela permet de plonger dans ce hobby sans trop casser sa tirelire.
Avec l'expérience, et les bons trucs d'autres astrams...:-)...il y a moyen d'apporter des améliorations à ces télescopes.
Si on a la chance de réaliser des sessions photos dans des endroits exempts de pollution lumineuse alors nul besoin d'apporter de grosses transformations.
Mais c'est rarement, voire jamais le cas. Il y a toujours un lampadaire mal placé ou des voisins qui sont fort "lumineux"...façade éclairée...etc...
J'en ai un plus bas que chez moi qui a 2 gros halogènes à allumage automatique pour éclairer son jardin afin que son chien-chien ne soit pas dans le noir quand il se déplace...
Deux phares qui viennent m'em....à tout moments de la nuit.
La pollution lumineuse engendrée par nos propres comportements est parfois aussi importante que l'éclairage public....mon avis...

Après mon masque de chanfrein du miroir, je voulais encore améliorer mon puits de lumière. D'origine le tube est peint noir mat.
Mais en fait pas si noir que cela...
Sur cette photo on voit bien que le tube n'absorbe pas toute la luminosité, mais plutôt en réfléchit une partie.

J'avais l'intention de repeindre l’intérieur avec une peinture plus mate. Ou alors couvrir avec quelque chose...
Après avoir visionné certains tutos sur la question, j'ai opté pour un flocage (recouvrement) du tube.
J'ai donc appliqué, non sans mal...:-)...une feutrine noire autocollante pas trop épaisse, genre tapis de billard, à l'intérieur du tube.

La largeur du tapis oblige 3 applications. Voici 2 couches, l'une derrière l'autre. On constate déjà la différence.

Ici, couverture complète.

Le porte oculaire n'est pas non plus étanche aux sources lumineuses extérieures. J'avais en son temps déjà colmaté certains orifices.
J'en ai donc profité pour obturer l'espace entre le tube coulissant et le porte oculaire.

Certains se demanderont est-ce bien utile ?
Les photos devraient donc nous confirmer si cela apporte un mieux.
J'ai pu réaliser une session photos ce 17/6/22 en SII. Bon le seeing pas bon et une grosse lune. Cependant, j'ai tout de suite vu une différence.
Voici ce que j'avais auparavant en SII

Et voici ma dernière SII

Les étoiles sont bien meilleures, et plus d'étranges halos et autres réflexions lumineuses autour des étoiles.
Tout cela à vérifier avec les autres filtres....quand le ciel sera avec nous...:-)...

Richard Hendrick

Mise en Station

Pour les montures Equatoriales, lors de la mise station, il est nécessaire de mettre la monture bien de niveau.
Une mauvaise mise de niveau entraîne une dérive progressive de la cible. Dérive d'autant plus importante que la mise de niveau est mauvaise.
Ajouter ce défaut aux autres sources de corrections, Jeu dans la monture - Turbulences atmosphérique...etc..., et cela peut parfois rendre une session photo fort pénible.
En astro-photographie, ce défaut est une source supplémentaire de constantes corrections par le logiciel de suivi de la cible et, parfois, d'un arrêt du suivi lors de dérives trop importantes pour pouvoir être corrigées.
En observation visuelle, ce défaut occasionne également une dérive de l'objet dans l'oculaire, nécessitant dès lors de fréquents recentrages.
Si l'on a un observatoire à poste fixe, cette mise à niveau ne se fait qu'une fois en principe. Cependant, certains font au moins un contrôle annuel de leur mise à niveau.

Certains fabricants ont ajouté un niveau circulaire à bulle dans le pied de la monture pour améliorer et faciliter la mise en station. Excellente initiative...
MAIS...
La plupart de ces niveaux ne sont pas correctement installés ...:-(... surtout sur le matériel Chinois.
Bien des amateurs ont constaté cela sur leur matériel. Et donc ils ne s'y fient pas du tout.
En observation nomade, ils conservent la méthode d'une mise en place du trépied avec un niveau ordinaire. Une fois le trépied mis de niveau, ils placent alors leur monture.
Cependant certains amateurs, comme moi, qui ne démontent pas leur télescope mais qui rentrent toute leur installation dans leur habitat via un chariot à roulette ou tout autre moyen de locomotion, ont besoin de ce niveau intégré.

Comme le niveau original de ma monture présente aussi ce défaut de lecture, il m'a fallu trouver une solution pour améliorer la mise en station de mon AZEQ6 en cette matière.
D'abord, j'ai mis mon trépied de niveau :

Ensuite, je constate bien que le niveau à la Chinoise est dans "les choux".

Il me fallait donc le remplacer par autre chose puisque impossible d'apporter une correction à l'emplacement initial.
Un nouveau niveau s'imposait . Un petit montage réglable et bien rigide, avec un niveau aimanté, et le tour est joué. C'est pas la NASA, mais plus correct que l'original.

En plus, la visibilité de la bubulle est plus aisée que l'originale, encastrée qu'elle est sur le côté de ma monture...:-)...
Je ferais quelques vérifications dans le temps pour m'assurer que le tout reste bien stable.

Richard Hendrick